这股“野性”，在某一天吸引来了老茶人沈锡鹏。

　　今年81岁的沈锡鹏是尚周村人，也是曾经的尚周茶厂老职工。1980年东阳研制恢复东白春芽时，他在尚周茶厂成功加工出首锅东白春芽。听说一对小夫妻承包了茶厂所在的茶山后，他就经常翻山越岭步行上山，默默观察。一来，他想看看这对小夫妻能坚持多久；二来，他还想看看他们能做出什么名堂。直到2015年，他喝了他们加工的红茶，终于开了口：“这么好的茶叶，为什么不做东白春芽？它才是东白山特有的名优茶。”

　　当时市场上，东白春芽产量极少，东白龙井大行其道。即使是产量极少的东白春芽，也靠机器加工，传统工艺已经濒临失传。“我们这一批老茶工基本上走光了，会造茶灶的师傅也没有了。”47岁离开尚周茶厂后，沈锡鹏看到了东白春芽的“没落”，看到了龙井的“抢滩”。虽然也有企业请他去担任技术指导，但都被他拒绝了，他说要把手艺留给东白山上最好的茶叶。他的弟弟沈满洪现任浙江农林大学党委书记，离家几十年来始终惦记着哥哥做的东白春芽，他就每年给弟弟加工几斤。

　　“东白春芽是半炒制型绿茶，最关键的工艺就是烘青。”沈锡鹏说，东白春芽取清明后谷雨前的一芽一叶或一芽二叶初展青叶，摊放后经杀青、挪揉、初烘、复烘四道工序而成。传统的杀青要分两步，第一次是将青叶放入一尺八的竖形铁锅，用笤刷轻搅，到一定的干度时将其刷到二尺锅里。挪揉就是史料上所称的“挪做”。康熙《新修东阳县志》载：“茶以大盆、东白二山为最。谷雨前采者谓之芽茶，更早谓之毛尖，最贵。皆挪做，谓之挪茶。”因为芽茶和毛尖的青叶价格昂贵，加工时只能轻轻挪揉，所以又叫挪茶。20世纪80年代恢复东白春芽，在将青叶从“尺八锅”挪到“两尺锅”里时，通过笤刷搅动就完成了挪揉。最关键的初烘和复烘，要将茶叶放到茶熜上烘焙，根据茶叶状态调整烘焙时间和频率，直到成为具有兰花香和兰花形的干茶。

　　身为东白山茶炒制工艺传承人，恢复传统的东白春芽是传承非遗的应有之义。从2015年起，在沈锡鹏指导下，刘海屿、吕琴在恢复传统的基础上，把东白春芽的加工工序改良为摊青、杀青、烘青三大道。其中的杀青工艺，传统用铁锅杀青，由人工操作，不仅工序紧张，而且烧灶头的师傅也要技术默契，与炒茶工配合到位，品质不易把控。经过反复试验，刘海屿成功改良了炒茶机器及相关工艺，使得机器杀青的茶叶不仅品质更好，而且顺带完成了挪做轻揉的工序。

　　历史上的东白春芽之所以采用挪做工序，主要是为了让茶条弯曲呈兰花形，也是为了方便做成茶饼。《康熙东阳新志》在介绍挪做后，笔锋一转：“茶客反取粗大，但少饮之，谓之汤茶。转贩西商，如法细做，用少许撒茶饼中，谓之撒花，价常数倍。”茶客认为用芽茶和毛尖制作的挪茶过于幼嫩，滋味不浓，反而取粗大的茶叶稍经蒸青，俗称汤茶。他们还把粗大的茶叶贩卖给陕西一带的客帮，做成茶饼，再把嫩茶叶撒在茶饼上，称为撒花，价格可提高数倍。

　　“东白之茶，素以兰香为德。然若工艺有缺，兰香便成子虚。”刘海屿和吕琴通过改进杀青和烘青工艺，使得东白春芽在高温下芽头微曲，形成兰花状，并让高品质的青叶在相应温度下发生奇妙的质变，产生兰花香。东白春芽的烘焙对材料要求极高，过去用白炭，现在用荔枝炭木。每次开始烘焙前，吕琴都会先将炭木烧好，避免其在烘焙过程中产生烟雾而影响茶叶质量。在烘焙过程中，她需要不断地用手掌贴近茶熜外壁和茶䉭上部感受火温，俯身细嗅茶叶的香味。而每一次将茶叶取出置于茶匾上时，必须运用特殊的动作而不是倾倒，使得茶叶能够轻盈“转身”接受再次烘焙，保证整片茶叶都能烘透。这一整套行云流水的动作，吕琴和刘海屿每年都要练习上万遍。

　　一次又一次，茶叶在温度不同的茶熜上来回挪移着，直到兰花香隐隐逸出，茶叶边缘出现淡淡的金色，银白的芽毫闪闪发亮，芽叶却依然饱满而色泽嫩绿——观之有兰花之形状，饮之有兰花之香韵，春天的滋味，就这样被收纳进了这一片片东白春芽里……